Грецкий орех делят на несколько разновидностей: маг. 1епега — с тонкой «бумажной» скорлупой, маг. с1ипзз1та — с твердой скорлупой, уаг. тах'тпа — с крупной «изборожденной» скорлупой, маг. гасетова — с маленькими плодами в гроздьях по 8—12шт., маг. зегоНпа — поздно расцветающий орех, маг. — орех листовой, маг. ТегНИв — кустарниковый орех (поздно расцветающий и рано плодоносящий). Отдельные сорта грецкого ореха отличаются друг от друга внешним обликом, размером и количеством листьев, рельефностью жилкования, величиной сережки, но главное — размером, формой и скорлупой плода. Различаются они и временем цветения. Для грецкого ореха предпочтительнее теплые, открытые, пологие склоны. Ему нужен глубокий слой почвы, богатый минеральными веществами и почвенной влагой. Грецкий орех хорошо растет и на нагорных равнинах с наносной почвой. В этих местах орех не подвержен ни сильным морозам, ни осенним и весенним заморозкам. В низинах, где он пробуждается уже ранней весной, ему опасны резкие колебания температуры. Грецкий орех не рекомендуют выращивать в котловинах, где обычно застаивается морозный воздух и высокий уровень грунтовых вод. Оптимальная форма грецкого ореха, выращиваемого в небольшом саду, полу- или четвертьштамб. В качестве подвоя используются сеянцы грецкого ореха с твердой скорлупой (иид1апз гед!а уаг. дипзз'ипа) или черного ореха (иид!апз п!дга). Грецкий орех требует обрезки кроны после посадки. Особенно важна данная процедура для посадок в плохих почвенных и климатических условиях. У саженцев с поврежденными корнями обрезка просто необходима, в противном случае саженцы плохо развиваются. Орех высаживают чаще всего как двух- или трехлетние саженцы без развившейся кроны, чаще всего весной, чтобы зимой при осенней посадке их кроны не замерзли. Если посадка саженца производится на постоянное место, а высота его ствола еще недостаточна, штамб удлиняют в первый год после посадки за счет побега из концевой почки. Остальные почки в начале их распускания удаляют или, если ствол еще слабый, оставляют короткие боковые обрастающие ветви, которые вырезают в середине августа. Лишь на следующий год начинают формировать крону. Крона грецкого ореха формируется из 4—5 концевых почек центрального проводника. Остальные почки, если ствол достаточно сильный, удаляют, когда они начинают распускаться. Если ствол слабый, оставляют и другие почки, из которых вырастают обрастающие побеги. В середине августа побеги следует обрезать. В первый год после посадки дерева образуются лишь короткие побеги в кроне. Поэтому на второй год во время распускания почек (но не раньше, чтобы дерево не потеряло слишком много сока) обрезают его до двух почек, из которых одна будет в качестве резервной. Выросший из нее однолетний побег почти тотчас вырезают, оставляя лишь по одному однолетнему побегу. Если однолетний побег не достигает во второй год длины хотя бы 60 см, его на третий год весной снова укорачивают до 2-х почек, поступая так же, как и в предыдущем году. После этого побеги кроны, как правило, достигают необходимой длины и в дальнейшем их уже не укорачивают. Если же они длиннее 80 см, в конце августа их укорачивают на несколько сантиметров. Этим создаются условия для лучшего их роста и образования боковых плодовых побегов. После сформирования кроны обрезка, как правило, не нужна. Если какие-либо отдельные операции (например, вырезка отдельных ветвей) необходимы, то их производят в августе, когда срезы лучше заживают и дерево тратит меньше соков. Грецкий орех никогда не следует обрезать в период вегетативного покоя. Если орех высаживают уже с оформившейся кроной, в менее благоприятных условиях побеги обрезают до двух почек. Из каждого укороченного побега всегда оставляют лишь один однолетний побег. Если в первый год побеги достигают необходимой длины, весной на следующий год обрезку повторяют — снова до двух почек. При условии оптимальной посадки у деревьев с оформившейся кроной укорачивают побеги в кроне лишь тогда, когда годовой прирост на втором и третьем году после посадки меньше 20 см. Кроны грецкого ореха, которые после посадки не формировались путем обрезки, даже и спустя несколько лет могут остаться недоразвитыми. Поэтому необходимо провести их обрезку дополнительно. В кроне оставляют, помимо центрального побега, 3—4 наиболее благоприятно размещенные главные ветки, а остальные вырезают в конце августа или весной, когда они распускаются. Оставшиеся ветви укорачивают при обрезке ко второму и третьему разветвлению. Из вновь образовавшихся однолетних побегов оставляют лишь один, который растет как продолжение главной ветви, а остальные вырезают желательно раньше, когда они уже распустились. Если в первый год ветви не достигают длины 1 м, их укорачивают весной следующего года до 1—2 почек. Эта вторая обрезка, как правило, достаточна для поддержания интенсивного роста кроны. Каждые 2—3 года необходимо вырезать сухие или слишком густо растущие ветви, что поддерживает в кроне наиболее благоприятное освещение. Старые деревья с короткими приростами на концах ветвей (до 10 см) или деревья с засыхающей кроной омолаживают; укорачивают ветви в конце лета или весной, когда деревья распускаются. Лучше всего омолаживать постепенно 1—2 ветви ежегодно. Не слишком старые деревья с поврежденным стволом, но со здоровыми корнями можно омолаживать у самых корней. Ствол и крону образуют из новых побегов. Грецкий орех с кроной, поврежденной морозом, омолаживают на следующий год весной, когда точно можно определить, в каком месте она повреждена. Поврежденные ветви срезают до здоровых частей. На следующий год весной в результате восстановительной обрезки удаляют «торчки», оставшиеся на концах укороченных ветвей. В менее благоприятных почвенных условиях грецкий орех можно выращивать прямым посевом. На хорошо взрыхленную площадку высевают 5—6 плодов на глубину 10см, обработанных специальными средствами против вредителей. Из взошедших растений оставляют лучшее, самое сильное. Это растение образует глубоко проникающии в землю стержневой корень, который достает необходимую влагу и питательные вещества с достаточной глубины.
Орешник
Культурный орешник, который выращивают в садах, ведет происхождение от четырех ботанических видов — лесного орешника (Согу1из ауеНапа), медвежьего ореха (Согу/из со!игпа), фундука (Согу/из тах/та) и понтий-ского ореха (Согу1из ропИса). Культурные сорта орешника интенсивно растут и плодоносят в районах с теплым, умеренным климатом, где выпадает достаточное количество осадков. Для орешника необходима солнечная погода и длительный вегетационный период. Лучшие условия для орешника — предгорья и холмистые местности в районах, расположенных на средней высоте над уровнем моря. Орешник растет на защищенных укрытых участках. Лучше всего он растет на западных и юго-западных склонах. В южных областях орешник растет интенсивно даже на северных склонах при условии, если почва не тяжелая и не холодная. Неприемлемы для него котловины (низины), где скапливается морозный воздух, а также незащищенные от ветров участки. Ему требуется теплая суглинистая или супесчаная почва, лежащая глубоким слоем и хорошо удобренная. Холодные, тяжелые, слежавшиеся, а также слишком сухие почвы орешник переносит плохо, легко подвергаясь воздействию морозов. Орешник благодаря своей мощной корневой системе — самая выгодная культура для мелиорации. Естественной и самой распространенной формой орешника является кустарник. Для посадки используют 2—4-х-летние саженцы. Для древесной формы орешника в качестве подвоя можно использовать медвежий орех. Преимущество кустарника его быстрый рост, а определенный недостаток — низкая плодоносность, трудоемкая уборка урожая и обработка почвы. У древесной формы орешника сбор урожая легче, как и обработка почвы, но такой орешник быстро стареет: снижается его плодоносность. Большинство сортов орешника перекрестноопыляющиеся, поэтому в посадках комбинируют отдельные сорта. Саженцы высаживают осенью на площади 4x4 м. Побеги весной укорачивают до 4—6 почек. Прореживая на четвертый год после посадки, поддерживают у кустарников необходимое освещение. При этом оставляют 4—5 главных ветвей, на которых образуется достаточное количество боковых плодовых веточек; если эти ветви длинные, с июня по июль их надо укоротить до 4—6 глазков. При прореживании удаляют через 2—3 года старые ветви в период вегетационного покоя, а в период вегетации — лишние поросли, которые не годятся в качестве замены старых ветвей. Кусты омолаживают в возрасте 15 лет, срезая все ветви на уровне 60—80 см от земли или постепенно заменяя их сильной порослью. Орешник начинает плодоносить, как правило, на четвертый—пятый год. Орехи собирают, когда они темнеют снизу и легко вынимаются из обертки. Во время вегетации хорошо несколько раз взрыхлить землю и удалить своевременно сорняки. Взрослые кусты удобряют раз в 2—3 года (вносят 20 кг навоза) и, кроме того, ежегодно — минеральными удобрениями. На сухих грунтах полезно не менее трех раз в год увлажнять и мульчировать почву.
Смородина
Отдельные культурные сорта смородины были выведены из большого количества ботанических видов рода раЬез. Поэтому их требования к экологическим условиям различны. Помологически сорта смородины делят по цвету ягод на черно-, бело- и красноплодную смородину. Отдельные сорта можно определять в зависимости от степени и характера роста, от типа однолетних побегов, почек, листьев, цветков, плодов, от периода начала их распускания, времени созревания плодов и плодоношения. Смородину сажают там, где исключена возможность поздних весенних заморозков. Красная и белая смородина интенсивно развиваются в условиях средней высоты над уровнем моря, где гарантировано выпадение необходимого количества влаги, а среднегодовая температура колеблется в пределах 6—8 °С. В период цветения красная смородина требует особенно высокой влажности воздуха; она хорошо переносит и частично затененные участки. Черная же смородина растет на участке с оптимальной освещенностью, на низинных безморозных участках не выше 350 м над уровнем моря со средней годовой температурой 7—9° С. Красная смородина и белая смородина не так чувствительны к промерзанию древесины, как черная. Поскольку у смородины мелкая корневая система, она требует пахотного слоя, богато удобренного гумусом, с высокой биологической активностью. Красная и белая смородина растут на более тяжелых почвах с достаточной влагой и слабокислой реакцией. Черная смородина развивается и на менее влажных, но хорошо прогретых почвах, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Почва же должна быть незаболоченной, уровень грунтовых вод не должен превышать 70—90 см. Большая часть сортов смородины размножается вегетативно — одеревеневшими или мягкими зелеными черенками. Сорта, размножающиеся не так интенсивно, рекомендуют размножать отводками или прививкой на красную смородину, которую используют и при культивировании древовидного типа. Для весеннего черенкования с ноября по начало февраля с однолетних побегов срезают черенки длиной 20 см с 4—5 почками. Черенки укладывают в связках в увлажненный речной песок в погребе. С наступлением весны их высаживают в слегка удобренную песчаную почву с добавлением торфа. Смородину сажают наклонно и заглубленно, чтобы верхняя почка оставалась над землей. Размножать смородину черенками можно и в сентябре. Тогда черенки сажают прямо на грядки. При размножении отводками у маточного растения за год до размножения срезают побеги на расстоянии приблизительно 5 см над землей, а почву под кустом хорошо удобряют. Весной следующего года 5—10 новых сильных побегов укорачивают примерно на треть, лучеобразно раскладывают вокруг куста и пришпиливают к земле. Когда на разложенных ветвях вырастут из почек побеги длиной 25 см , их присыпают рыхлой землей, чтобы они укоренились. После окончания вегетационного периода укоренившиеся побеги отделяют и помещают в плодопитомник, а через год пересаживают на отведенное для этого место. Смородину лучше всего выращивать в виде кустарника. В таком виде она легко поддается омолаживанию и дольше растет (в хороших условиях до 40 лет). Смородина древовидного типа быстро стареет. Смородину высаживают рядами, расположенными друг от друга на расстоянии 3 м (у белых и менее рослых сортов — на расстоянии 2 м). Расстояние между кустами в ряду у белой и красной смородины 1,5—2 м, у черной — 2—3 м. Если выращивают смородину древовидного типа, деревья сажают на расстоянии 1 м друг от друга и в 70 см от дорожки. У хорошо развитых взрослых кустов 8—12 сильных ветвей. Такая форма достигается правильной посадкой и уходом за кустами уже в первые же годы после их посадки. Поскольку смородина весной распускается рано, сильные однолетние—двулетние саженцы высаживают осенью. Поврежденные и слишком длинные корни укорачивают, в надземной части оставляют 3—5 сильных побегов, а слабые удаляют. Саженцы помещают в ямки диаметром 40 см на глубину 40 см, причем саженец должен сидеть в ямке примерно на 5 см глубже, чем в питомнике. В результате такой посадки все побеги внизу будут пригнуты к земле и могут образовать собственные корни, что впоследствии должно облегчить омолаживание куста. Более глубокая посадка нужна у сортов, привитых на золотистой смородине, так как при мелкой посадке смородина образует побеги. При посадке ямку удобряют слежавшимся компостом. Саженцы, высаживаемые осенью, засыпают землей, которую весной разгребают, побеги укорачивают до 2—3 почек. Во время вегетации почву несколько раз мелко взрыхляют, пропалывают, поливают и мульчируют, чтобы дольше сохранить влагу. Осенью вновь землю подсыпают к корням. Во второй год после посадки в феврале—марте рекомендуют сильные побеги укоротить до 2—3 почек, а слабые — до 1 почки или вовсе вырезать. Так формируются большие сильные кусты, у которых весной на третий год оставляют 8—12 самых сильных побегов, а остальные, в особенности слабые или больные, вырезают. Жизнестойкость и урожайность смородины в последующие годы поддерживают регулярным прореживанием. Осенью или ранней весной вовремя вырезают у самой поверхности земли стареющие в возрасте 4—5 лет и малоплодовитые ветви (характерный признак — листья и плоды меньше нормы по размеру), древесная кора значительно темнее, а также все ветви, отвисшие к земле, поврежденные и больные. Оставляют лишь самые сильные однолетние побеги. Таким образом при правильном уходе производят замену 2—3 побегов ежегодно. При обрезке смородины необходимо систематически производить прореживание побегов внутри кустов для улучшения освещения всех ветвей. Потом однолетние побеги хорошо обрастают и дают богатый урожай качественных плодов. Большие срезы затирают садовым воском во избежание поражения грибковыми заболеваниями, которые могут проникнуть в глубь древесины (в особенности у черной смородины) и вызвать отмирание ветвей. В конце мая — начале июня у самой поверхности земли срезают слабые и лишние новые однолетние побеги, оставляя лишь те, которые нужны для дополнения куста. Своевременно удаляя избыточные однолетние побеги, стимулируют рост и жизнестойкость главных ветвей. Укорачивание однолетних побегов смородины снижает их урожайность, а поэтому этого следует избегать. Древовидную смородину можно выращивать как шпалеру. Принцип культивации тот же, что и кустарниковой смородины, но посадка саженцев может быть более густой, а ряды должны идти в направлении север — юг. При выращивании смородины в рядах более слаборослые сорта высаживают на расстоянии 1 м друг от друга, а более сильные — в 1,5 м. Данным способом сажают черную смородину и красноплодные сорта с толстыми пряморослыми ветвями. Побеги, растущие между рядами, удаляют, что дает возможность сохранять узкие ряды посадок. При выращивании кустов с помощью решеток и сеток растения высаживают рядами на расстояние 1 м друг от друга, а рослые кусты — в 1,5 м. Особенно выгодно выращивать сорта с менее стабильным ростом. Побеги либо подвязывают к двум решеткам или сеткам, натянутым на высоте соответственно 40—50 см и 800—100см от земли, либо, чтобы облегчить работу, протягивают между двумя сетками, установленными на соответствующем расстоянии от земли. Для посадок черной смородины рекомендуют использовать разные сорта в целях улучшения условий опыления. Некоторые сорта, недостаточно самоопыляемые, могут дать низкий урожай, если их сажать, не предусмотрев по-соседству хороший опылитель. Крыжовник Помологически сорта крыжовника (К/Ьез дговви/апа) различают по окраске плодов — красно-, желто-, зелено- и белоплодные. Каждый вид крыжовника отличается также различными оттенками данных цветов и интенсивностью окраски тех сторон плодов, которые обращены к солнцу. Отдельные сорта крыжовника различают по темпу и особенностям роста, виду и форме однолетних побегов, листьям, цветкам и плодам, по началу распускания листьев и почек и по времени дозревания плодов. Характерными признаками плодов крыжовника являются их размеры, форма, окраска, опушение, упругость кожицы, сочность и вкус мякоти, а у столовых сортов — количество семян в мякоти и их величина. Основные формы плодов - - от округлых, округло-овальных, округло-яйцевидных до продолговатых. Важна стабильность формы плодов, их устойчивость к преждевременному растрескиванию, а у столовых пород — нежность и нейтральность вкуса кожицы во вкусе плода, а также вкус самой мякоти. Крыжовник не слишком прихотлив к почвенным и климатическим условиям. Лучше всего, однако, он растет на прогретых, не очень возвышенных участках на суглинистых влажных средней тяжести и хорошо удобренных почвах. Крыжовник хорошо переносит и сухие почвы, правда, при этом снижается плодоносность. Он переносит также и полутень. Крыжовник нуждается во влаге во время интенсивного роста и образования и созревания плодов. Будучи растением с мелкокорневой системой, он быстро реагирует на любую обработку почвы и все агротехнические вмешательства. Самой удобной для выращивания крыжовника является древовидная форма. Он легко размножается вегетативно. Хорошо прививается к золотистой смородине, на которую его прививают древесными и полудревесными привоями. Высаживают крыжовник осенью (саженцы высотой 100 см) на площади 2х 1 м, привязывая саженцы к крепким колышкам, которые у кустов смородины, в отличие от других плодовых деревьев, могут возвышаться над кроной. Позже, обычно при обильном плодоношении, к колышкам подвязывают и отдельные ветви, что предупреждает их обламывание. Вместо колышков могут быть использованы 2,5—3 мм оцинкованные сетки (диаметром 2,5—3 мм), натянутые на высоте кроны. Для подвязки годится изолированный электрический провод. Чтобы эффективно использовать сад, деревца высаживают, чередуя дерево высотой ствола 50(60) см и дерево высотой ствола 100 (120) см, на расстоянии 75 см друг от друга. Весной после посадки укорачивают побеги кроны древовидного крыжовника до 3 почек. Желательно сформировать сильный, равномерно развитый во все стороны куст не менее чем с 6-ью главными ветвями. Их продолжения — выросшие за год ветви — ежегодно укорачивают на треть до половины их длины, а боковые плодовые веточки на 1/з до 2/з их длины. Побеги, чрезмерно загущающие крону, вырезают. В последующие годы проводят омоложение крон так, чтобы длину ветвей сократить примерно на треть. Корневые побеги своевременно и на достаточной глубине тщательно вырезают. Саженцы крыжовника кустарниковой формы высаживают на площади 2 х 2 м, а при посадке в рядах — на площади 2х 1 м. При посадке побеги укорачивают до 1—2 почек. Весной следующего года выбирают 5—8 самых сильных побегов, которые укорачивают на 1/з, а остальные, слабые, вырезают. Если уже в первый год на ветвях образуются боковые побеги, весной их укорачивают до 1—2 почек. В ходе дальнейшего выращивания следует обращать внимание на то, чтобы куст сохранял свою прорежен-ность. Поэтому в начале лета (как правило, со второго года) удаляют все отпрыски, которые не нужны для пополнения куста. Ранней весной укорачивают боковые обрастающие ветви на 1/з—2/з, а продолжения скелетных ветвей на треть до половины. Через 8—12 лет кусты следует омолодить: все старые ветви срезать у самой поверхности земли, оставив лишь сильные молодые побеги. Свисающие ветви кустовидного крыжовника, высаженного в посадке рядами, поднимают на толстые сетки или сетки, установленные на высоту 25—30 см по обе стороны рядов. Редкие посадки кустарникового крыжовника можно пополнить междурядными посадками древовидного крыжовника. Кустарниковые саженцы выращивают и отводками.
Малина
Культурные сорта малины (РиЬиз /с/аеив ззр. уи/даге) можно разделить на две группы — плодоносящие раз в год и ремонтантные. Отдельные сорта малины различают по характеру роста куста, двугодичным и одногодичным побегам, листьям, почкам и плодам. Последние в свою очередь отличаются размерами, формой, цветом и вкусом плода, ароматностью сока, урожайностью и плодоложем. Плодоносящие раз в год и ремонтантные сорта малины выращиваются одинаково. Лучшие почвы под малину — легкие, богатые питательными веществами и гумусом суглинки и супесчаники, достаточно влажные и обладающие слабокислой реакцией. Особенно хорошо она растет в защищенных, солнечных местах. На этих участках побеги отлично формируются, не замерзают, а растения приносят обильный и регулярный урожай крупных ароматных плодов. Для выращивания малины непригодны мелкие, бедные на питательные вещества, легко высыхающие каменистые почвы и затененные холодные участки. Малину выращивают кустами, а также ленточной посадкой на проволоке. Саженцы, полученные из отводков или корневых черенков, высаживают осенью (весной только на тяжелых почвах) в глубоко вскопанную и хорошо унавоженную или компостированную почву. Однолетние саженцы укорачивают в соответствии с их толщиной до 3—5 почек и высаживают при ленточной посадке на расстоянии 2 м друг от друга, а при посадке в рядах — 60—80 см. Чтобы защитить малину от морозов, ее засыпают землей. На следующий год почву в ходе вегетации рыхлят, пропалывают, увлажняют и, если необходимо, мульчируют в целях сохранения влаги. В последующие годы'малина разрастается в ленточной посадке, достигая ширины 40—60 см. Для большей устойчивости следует установить колья с двумя проволоками, протянув один ряд над другим на высоте 80—120см и подвязав к ним побеги. Чтобы получить богатый урожай малины, необходимо проводить правильную обрезку. Малина плодоносит на однолетних побегах, выросших из прошлогодних побегов. Поэтому после уборки урожая двулетние побеги, которые уже дали урожай, слабые или поврежденные болезнями или вредителями побеги нынешнего года вырезают у самой поверхности земли, оставляя лишь самые сильные побеги от 6 до 12 на один куст, в зависимости от сорта. Весной следующего года побеги укорачивают с учетом сорта на 1А» до 1/з. Если малину выращивают на проволоке, достаточно срезать только подмерзшие или подсохшие концы побегов. Весенняя обрезка способствует лучшему росту побегов, их цветению и повышению урожайности. У ремонтантных сортов рекомендуется дугообразно подвязывать побеги к проволоке сразу после уборки урожая.
Ежевика
Культурные сорта ежевики (ПиЬиз {гиНсозиз), имеющие хозяйственное значение, можно разделить на две группы — с прямостоячими и стелющимися побегами. В обеих группах растения делятся в соответствии с их ростом, образованием боковых обрастающих ветвей на побегах, по количеству подвоев. Сорта также делятся по времени созревания плодов, по величине, форме, окраске и вкусу плодов. Прямостоячие сорта ежевики считаются самой культурной формой этого растения. Они более требовательны к экологическим условиям, чем стелющиеся сорта. Для этих сортов требуется хорошо проницаемая, богатая гумусом, илисто-песчаная почва с достаточным количеством влаги. Древесина ежевики очень чувствительна к морозам. Посадки предпочтительнее разбивать на солнечных участках: дерево должно ежегодно вызревать, что является необходимым условием успешного выращивания ежевики. Из ежевики, происходящей из Америки, где она растет почти на всей территории, выведены сорта, устойчивые к морозам. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах. В остальном она нетребовательна и ее можно по праву считать самым неприхотливым плодовым растением. Саженцы ежевики, выращиваемые так же, как и саженцы малины, укорачивают до 2—3 почек, высаживают, как правило, весной в ряд, размещая на расстоянии 2,5 м друг от друга; прямостоячие сорта сажают рядами, расстояние между которыми 1—1,5м, а стелющиеся — в 2—3 м ряд от ряда. Прямостоячие сорта культивируют в рядах, как и малину. Двулетние оплодотворенные побеги после сбора урожая или весной вырезают у самой поверхности земли, сильные однолетние побеги укорачивают весной на 1/з, а обрастающие ветви — до 1—3 почек. Слабые однолетние побеги летом вырезают. Стелющиеся сорта укорачивают весной примерно на 2 м и подвязывают к проволоке. Их боковые обрастающие ветви, которые менее морозоустойчивы, чем прямостоячие сорта, в районах с сильными морозами зимой снимают с проволоки и кладут на землю, чтобы они были укрыты снегом или хвоей.
Земляника
Нынешние культурные сорта земляники — результат сложного, иногда случайного, порой целенаправленного скрещивания многих видов земляники (род Ргадапа) из Европы, Америки и Азии. В зависимости от количества урожаев в год, ее делят на сорта плодоносящие раз в течение года, и ремонтантные. Сорта, плодоносящие раз в год, подразделяют в зависимости от созревания на ранние, среднеранние, полупоздние и поздние. Величина ягод (соплодия с семянками на мякоти) также является показателем сорта, который видоизменяется в зависимости от условий ухода, окружающей среды, применяемой агротехники. Мякоть плода различают по цвету и аромату сока. Большинство сортов земляники образует длинные шнуровидные побеги, стелющиеся по поверхности почвы; их называют усами. В узлах усов вслед за недоразвитыми листочками образуются розетки листьев, которые, соприкасаясь с почвой, укореняются в ней. Так вырастают новые, дочерние растения. Чтобы получить сильные саженцы, на одном растении оставляют лишь два-три уса. Некоторые сорта земляники (например, месячная земляника) не образуют усов и размножаются семенами. По интенсивности кущения имеются существенные различия между отдельными сортами. Чтобы собрать хороший урожай земляники, ее выращивают на местах, где средняя годовая температура около 7° С. Интенсивно она растет на равнинных участках или склонах, обращенных к юго-западу. Менее благоприятны для нее восточные незащищенные склоны, а также и северные. На возвышенностях земляника расцветает позже, однако для цветков уже не опасны поздние заморозки, да и от земляничного клеща они страдают меньше. Самые высокие урожаи земляники получают на более теплых участках с достаточным количеством влаги. Чтобы земляника интенсивно росла и плодоносила, ее нужно обильно поливать. Оптимальное количество осадков для земляники — приблизительно 600—700 мм в год. Достаточное количество осадков во время созревания положительным образом сказывается на урожайности, но избыток влаги способствует загниванию плодов. Земляника нуждается скорее в обильных, чем в частых осадках. Для обеспечения устойчивых урожаев следует выбирать сорта, которые образуют соцветия под уровнем куста, в связи с чем они менее подвержены весенним заморозкам. Участки, подверженные ветрам, нежелательны для посадки земляники. Не рекомендуют сажать землянику и в низинных местах, где скапливается и устойчиво держится холодный воздух. Больше всего для земляники подходят легкие суглинистые и супесчаные почвы, богатые гумусом и питательными веществами, слабокислые или нейтральные. Ярко выраженные песчаники слишком сухи, а тяжелые илистые грунты — холодны для земляники. Уровень стояния подземных вод не должен превышать 50 см. На тяжелых влажных почвах можно выращивать землянику на возвышенных участках или на земляных валиках. Глубина пахотного слоя должна составлять не менее 25 см. В садах землянику можно выращивать почти на всех почвах и на различных участках, поскольку почвенные и микроклиматические требуемые условия на малых площадях всегда легче создать. На таких участках землянику выращивают на местах, расположенных на высоте до 700 м над уровнем моря. Саженцы земляники высаживают в июле или начале августа, но не позже середины сентября. На том же самом месте выращивать землянику раньше чем через 4 года не следует. Лучшими предшествующими культурами являются фасоль, зеленый горошек, весенний салат, ранняя кольраби, шпинат, лук и т. п. Основное количество корневых волосков находится на глубине 20—25 см, что важно для правильной агротехники. Сразу же после уборки урожая предшествующих культур вскапывают почву на глубину 20 см. Если предшествующую культуру не удобряли навозом, в почву вносят слежавшийся компост (5—7 кг на 1 м2) или торфонавоз. Свежий навоз применять не рекомендуется. Одновременно вносят и минеральные удобрения (причем калийные удобрения с содержанием хлора вносить не рекомендуется). Подготавливая почву под землянику, удаляют все корешки сорняков. Сажать растения желательно спустя одну—две недели после подготовки почвы. Саженцы дочерних растений либо покупают, либо выбирают из собственных посадок (в пасмурную погоду) среди здоровых и плодоносных однолетних или двулетних растений, которые помечают во время уборки урожая. Лучше всего использовать растения, которые вырастают на «усах», расположенных ближе всего к маточным растениям. У сильных саженцев должно быть не менее 3—4 хорошо развитых листьев, большая розетка листьев, сильная корневая шейка и хорошо развитые корни. Желательно саженец, вынув его из земли полностью с корневым комком, пересадить на отведенное ему место. Перед посадкой «усы» укорачивают до 1 см. Растения сажают так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли. Слишком глубоко посаженные растения растут плохо, но если они посажены слишком мелко и у них обнажены корни, они страдают от почвенной засухи. После посадки растения следует обильно полить. Если нет подходящих участков для своевременной летней посадки, саженцы предварительно выращивают на специальном участке. Почву на нем обогащают торфом (а у тяжелых почв — и песком), чтобы создалась мощная корневая система. На подготовленный участок высаживают саженцы в рядах, удаленных друг от друга на 25 см, а в каждом ряду на расстоянии 10—15 см друг от друга. Растения поливают по мере необходимости. На постоянное место землянику сажают с целым корневым комком. При традиционном способе выращивания земляника может расти на участке, как правило, 3 года. Саженцы высаживают в рядах, удаленных друг от друга в зависимости от разрастаемости и урожайности сортов на 60—80 см. Отдельные растения в рядах должны отстоять на 20—60 см друг от друга. Можно высаживать землянику на площади 75 х 75 см по 3—4 саженца на расстоянии 10см друг от друга. На следующий год после уборки урожая удаляют все «усы» и оставляют лишь первоначальные растения. На третий год такая процедура повторяется. Если оставить посадку на четвертый год, урожай значительно понизится. Можно достичь более высоких урожаев земляники, если выращивать ее в редких ленточных посадках, где вместе с растениями, посаженными в более широких рядах, на 3-й и 4-й год оставляют несколько корнеот-прысковых растений, чтобы образовались связанные, но редкие ленты посадок земляники. Таким образом удлиняется жизнь растений, достигаются более высокие урожаи и предотвращается загрязнение плодов землей. Не следует допускать слишком большого загущения посадок. Чтобы избежать истощения маточных растений, после укоренения рекомендуется пересечь плеть («ус») между ними и дочерними растениями. Для садовода самыми удобными являются густые однолетние или однолетние, комбинированные с двулетними, посадки. Сильные саженцы земляники высаживают в густом размещении в рядах 35—40 см друг от друга, где каждое растение удалено друг от друга на 15—20см. Плоды на однолетних растениях созревают раньше, они крупнее и меньше подвержены гнили. После уборки урожая кусты земляники выкапывают и пересаживают на другой участок. Старая грядка ликдвидиру-ется. Выгода такого способа выращивания заключается в том, что отпадает необходимость в очищении участка весной и осенью после уборки урожая. Неудобство — необходимость проведения работ, связанных с устройством нового участка для посадки. Если после снятия урожая каждый второй год посадки выкопать, то получится грядная культура с нормальной шириной междурядий, в которой остаются и молодые укоренившиеся растения; образуется узкая ленточная посадка двулетних и однолетних растений. В двулетних посадках ягоды созревают немного позднее, поэтому срок сбора урожая продлается. Поэтому желательно на половине участка иметь густую однолетнюю посадку, а во второй половине — прореженную двулетнюю посадку. Чтобы обеспечить ранний сбор урожая, надо на участке в конце января поставить переносное пленочное покрытие. Рекомендуется ухаживать за земляникой в течение всего года — окучивать и поливать ее. На зиму растения слегка укрывают землей, но не засыпая розетки листьев. В местах, подверженных воздействию бесснежных морозов, хорошо делать укрытие из хвои, соломы или камыша. Весной растения очищают, т.е. удаляют пятнистые и засохшие листья, и удобряют либо разведенной мочевиной (1:4), либо сквашенным птичьим пометом (1:6). Перед цветением в почву вносят минеральные удобрения. Если растения растут буйно, не требуется вносить удобрения. От цветения до уборки урожая калийные удобрения не применяют. Путем опрыскивания листьев растворами с микроэлементами повышается устойчивость к гнили и вымерзанию. Увлажнение способствует обильному образованию цветочных почек в следующем году. Во избежание почвенной засухи и для защиты ягод от загрязнения и загнивания почву рекомендуют устилать покошенной травой, прикрывать полосами пленки или другими вспомогательными приспособлениями. Особенно следует помнить об увлажнении после того, как земляника отцветет, после уборки урожая и в конце лета. При окучивании после уборки урожая почву удобряют минеральными удобрениями, как и перед посадкой. Черная пленка защищает плоды от загрязнения, облегчает работу по прополке и рыхлению почвы и на 3—4 дня ускоряет уборку урожая. Саженцы высаживают в прорезанные отверстия в пленке, прикрывающей весь ряд, или полосы пленки укладывают между рядами. Постоянно плодоносящие сорта земляники высаживают как и сорта, плодоносящие раз в год, но можно и более густо. После сравнительно небогатого июньского урожая через 6—8 недель наступает второй этап уборки, продолжающийся до заморозков. В начале октября цветы и маленькие зеленые плоды рекомендуют удалить с кустов земляники; это стимулирует созревание оставшихся ягод. Чтобы ускорить их созревание, целесообразно растения прикрыть переносной парниковой рамой или пленочным покрытием. Для достижения максимального урожая во второй половине вегетационного периода требуется внести удобрения и увлажнить посадки после первой уборки урожая. У земляники, называемой месячной, более мелкие ягоды; по вкусу она напоминает лесную землянику. Данный сорт земляники размножается семенами, ее можно выращивать в саду как декоративную культуру. Ягоды земляники, убранные в жару, быстро мягчают и портятся. Поэтому лучше всего их убирать рано утром, как только подсохнет роса, или к вечеру. Ягоды снимают вместе с плодоножкой и чашечкой и аккуратно складывают в мелкие корзинки или планчатые ящики. Ягоды без плодоножек портятся еще быстрее. После уборки их следует уложить" вТфОХМад1?6^лтУГге,=ПОйШ?ЖЛЩЩые _ и больные ягоды складывают отдельно и выбрасывают в выгребную яму.
