Культура виноградной лозы (УШв у/п/Уега), с древнейших времен известная в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Несмотря на то, что сорта, возникшие в Западной Европе, по своим биологическим качествам хорошо приспособлены и к климату Центральной Европы, виноград выращивают только в тех местах, где средняя годовая температура не понижается ниже 8 °С. При этом средняя температура в период вегетации должна быть не менее 15 °С. Чем выше температура воздуха в период вегетации, тем более качественный созревает виноград. Питательная ценность винограда — прежде всего в содержании большого количества хорошо усвояемых са-харов. Кроме того, виноград содержит органические кислоты, микроэлементы, витамины и другие вещества. Он особенно полезен больным людям и тем, кто перенес тяжелые заболевания и выздоравливает.
Важным фактором при выборе места для выращивания виноградной лозы, помимо тепла, является освещенность. Солнечный свет влияет на образование соцветия в почках, следовательно, и на урожай будущего года.
Виноград хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку на высоте до 300 м над уровнем моря, а в теплых районах — на высоте до 400 м над уровнем моря. На таких склонах летом много солнца и тепла, потому ягоды на данных посадках высококачественные. Но поскольку склоны подвержены эрозии, рекомендуют под виноградником устраивать террасы.
В высокогорных районах лозу следует культивировать лишь у солнечных, лучше всего выкрашенных в белый цвет стен. Для этой цели можно использовать стекло, пленку и другие подобные материалы.
Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный состав почвы: рН = 6,5—8,0. На почвах с высоким содержанием кальция рекомендуют выращивать сорта, привитые на специально выбранные подвои, в противном случае лоза страдает от желтухи и погибает.
В начале вегетации, после того, как заканчивается цветение и начинают мягчать ягоды, лозе требуется влага. Во время цветекия крайне нежелательна дождливая и холодная погода: цветки плохо опыляются, урожай низок. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.
Перед посадкой лозы почву следует обработать плантажным плугом. Лоза растет на одном и том же месте 30—50 лет. Чтобы обеспечить корневой системе, расположенной, как правило, на глубине 30—40 см, в течение такого продолжительного времени благоприятные условия (в особенности достаточное количество кислорода), почву за 2—3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см. Перекапывание участка для виноградной лозы производится так: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют — эти камни не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.
При плантаже землю тщательно удобряют на глубину 30—60 см. В верхние слои перекопанной земли на каждый гектар вносят слежавшийся навоз или компост (10 кг на 1 м2), суперфосфат и калийные удобрения. Почвы, бедные кальцием, нужно своевременно известковать.
Саженцы лозы получают из черенков и отводок. Размножают, как правило, вегетативно: двулетними, однолетними или зелеными черенками и прививками. Длина подземного штамба саженца должна быть не менее 30см, самого побега — не менее 15см; его высаживают зрелым, когда на нем разовьется не менее четырех почек, а корешки будут не короче 10 см.
Виноградную лозу высаживают, как правило, весной, в марте и апреле (самое позднее — до середины мая), когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы обрабатывают. Главные корни, растущие на нижнем конце саженца, укорачивают примерно на 10см, а поверхностные корни, растущие выше, вырезают. Побег укорачивают до двух глазков. Если у саженца есть еще побег, его укорачивают, оставляя 1 глазок. Над глазком оставляют пенек в 2 см, чтобы глазок не засох. Перед посадкой полезно намочить корешки в жиже из земли с коровяком.
Во вспаханной почве после плантажа делают ямки поглубже, чем сами саженцы. На дне ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 4 см над поверхностью земли. Корешки саженца расправляют, ямку до половины засыпают пахотной землей, перемешанной с компостом. Навоз в данном случае не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того, как вода впитается в землю, ямку засыпают землей «с верхом» - - на 3—5 см выше уровня остальной почвы из легкой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.
У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому подвязывают молодые побеги.
В первый год после посадки в течение вегетационного периода рекомендуют несколько раз саженцы окопать, чтобы уничтожить сорняки и удержать в почве побольше влаги. Особенно тщательно рекомендуют взрыхлять землю около приствольного круга, однако осторожно, чтобы не повредить молодые распускающиеся побеги, появляющиеся, как правило, в мае или, самое позднее, — в начале июня.
Как только новые побеги достигнут длины 10см, их следует обработать против мучнистой и ложномучнистой росы винограда.
В конце июня осторожно отгребают землю от саженца, молодые поверхностные корни обрезают и снова засыпают землей. Таким образом поддерживается усиление главных корней. В середине августа землю вокруг саженца вновь отгребают, чтобы часть новых побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть. Одновременно вырезают вновь выросшие поверхности корня снова.
Если в течение вегетационного периода сухо, посадки лозы поливают. Допускается вносить удобрения, но не позднее, чем в конце июля.
Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли. Таков уход за виноградной лозой в первый год вегетации.
Успешный результат выращивания винограда в значительной степени зависит от правильной обрезки.
Лозу можно обрезать до середины декабря, но, как правило, обрезка производится в феврале или марте, когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Во время обрезки температура не должна быть ниже —3 °С. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, а для обрезки старых кустов — садовую ножовку. В отличие от обрезки плодовых деревьев над верхним глазком всегда оставляют пенек размером в 2 см.
Столовые сорта, отличающиеся богатым урожаем крупных ягод, обрезают до коротких пеньков с 1—3 глазками. При более глубокой обрезке образуется слишком много ягод, что может истощить растение.
Каждый куст обрезают в зависимости от сорта, возраста, высоты, подкормки и т. п. Следует иметь в виду, что новые побеги у верхушечного пенька растут сильнее всего.
Примерно с середины мая до начала июня, когда одногодичные побеги достигают длины 20—25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. При этом обрезают одногодичные побеги из самых высоких глазков, у которых еще нет соцветия, захватив часть лозы до ближайших плодоносных побегов.
В период вегетации одногодичные побеги привязывают к колышкам, конструкциям или проволоке и регулярно обламывают пасынки (маленькие побеги, образующиеся в пазухах листьев), чтобы они не угнетали развитие и плодоношение лозы и чтобы кусты не загустели и были достаточно освещены. Лишь в первые два года после посадки оставляют сучки, образующиеся в пазухах листьев; тогда у куста имеется большая ассимиляционная площадь и он легко окрепнет.
В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10—12 листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки. В конце августа, когда ягоды винограда начинают Таков уход за виноградной лозой в первый год вегетации.
Успешный результат выращивания винограда в значительной степени зависит от правильной обрезки.
Лозу можно обрезать до середины декабря, но, как правило, обрезка производится в феврале или марте, когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Во время обрезки температура не должна быть ниже —3 °С. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, а для обрезки старых кустов — садовую ножовку. В отличие от обрезки плодовых деревьев над верхним глазком всегда оставляют пенек размером в 2 см.
Столовые сорта, отличающиеся богатым урожаем крупных ягод, обрезают до коротких пеньков с 1—3 глазками. При более глубокой обрезке образуется слишком много ягод, что может истощить растение.
Каждый куст обрезают в зависимости от сорта, возраста, высоты, подкормки и т. п. Следует иметь в виду, что новые побеги у верхушечного пенька растут сильнее всего.
Примерно с середины мая до начала июня, когда одногодичные побеги достигают длины 20—25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. При этом обрезают одногодичные побеги из самых высоких глазков, у которых еще нет соцветия, захватив часть лозы до ближайших плодоносных побегов.
В период вегетации одногодичные побеги привязывают к колышкам, конструкциям или проволоке и регулярно обламывают пасынки (маленькие побеги, образующиеся в пазухах листьев), чтобы они не угнетали развитие и плодоношение лозы и чтобы кусты не загустели и были достаточно освещены. Лишь в первые два года после посадки оставляют сучки, образующиеся в пазухах листьев; тогда у куста имеется большая ассимиляционная площадь и он легко окрепнет.
В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10—12 листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки. В конце августа, когда ягоды винограда начинают мягчать, срезают концы сучков; тогда ягоды лучше поспевают.
Для садовода удобнее выращивать лозу в форме односторонней и двусторонней горизонтальной стенки. В зависимости от условий можно выращивать виноград со штамбом разной высоты.
В местах, где возможны сильные зимние морозы, рекомендуют выращивать наклонные стенки. Преимущество таких стенок в том, что на зиму лозу можно отделить от конструкции, положить и прикрыть землей, соломой или хвоей. Плечо идет косо под углом 30—45° к поверхности земли.
Для закрытия стен можно использовать неровно формируемую стенку. Ее плечи, растущие веерообразно, подвязывают к конструкциям таким образом, чтобы лоза закрывала возможно большую площадь стены, а побеги не затеняли друг друга. Плечи-ветви формируют постепенно, каждый год одно, что гарантирует оптимальное развитие. Обрастающие ветви обрезают до коротких (с 2 глазками) и длинных (с 4—5 глазками) пеньков.
Если лоза с высоким стволом постарела (характерный признак уменьшения прироста), ее следует омолодить. Старый ствол обрезают как можно ниже к земле, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ствола. Оставляют лишь два сучка на конце ствола и один внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после того, как они распускаются, обламывают.
Поскольку виноград растет на одном и том же месте несколько лет, необходимо обеспечить ему нужное питание. Осенью почву глубоко взрыхляют и каждый третий год удобряют хорошо слежавшимся навозом или компостом. При недостатке органических удобрений можно использовать зеленое (сидеральное) удобрение. Одновременно с навозом или компостом в почву вносят фосфорно-калийное удобрение, особенно важное для виноградной лозы. Весной почву взрыхляют цапкой на глубину 15—20см, одновременно с этим удобряя ее азотными и комбинированными удобрениями. Удобрения вносят на глубину 25—30 см. В течение следующих двух лет, когда не вносят навоз, подкормка минеральными удобрениями должна быть соответственно увеличена.
В течение вегетации почву следует несколько раз взрыхлить цапкой, уничтожая при этом сорняки.
Виноград столовых сортов собирают постепенно, по мере его созревания и окрашивания. Гроздья отрезают осторожно ножницами или острым ножом и складывают в легкие корзинки или решетчатые ящики, чтобы гроздья не помять. Порченные ягоды складывают отдельно, а потом выбрасывают.
С целью продления срока хранения винограда столовых сортов гроздья винограда подвешивают на проволоку в холодном темном погребе. Еще лучше уложить гроздья в ящики или корзины, которые потом подвесить в глубоком колодце над поверхностью воды.
Источник: http://www.landshaft-sad.at.ua |
