Пересадка из контейнера в контейнер

Эту процедуру проводят для того, чтобы подрезать корни, удалить почву, лишенную питательных веществ, и освободить место для свежей почвы. Медленнорастущие деревья (например, вечнозеленые хвойные породы) могут расти без всякого вмешательства в течение трех лет и более. Время пересадки в следующий контейнер — начало появления новых почек (в зависимости от конкретного вида).

Такие растения, как персиковое дерево, которые зацветают еще до появления листьев, лучше пересаживать уже после цветения, когда листовые почки только начинают распускаться. Хотя, как показывает опыт, ни цветам, ни будущим плодам нельзя причинить никакого повреждения, если пересадку в контейнер произвести на ранней стадии, когда листовые почки набухают, выставляя зеленые кончики. Рост новых почек у растения способствует появлению новых корней, которые, в свою очередь, положительно воздействуют на здоровое развитие самих почек.

Важно уметь правильно определить тот момент, когда корни заполняют пространство контейнера и требуется новое добавление почвы. Если осторожно надавить грунт пальцем, он встретит достаточно сильное сопротивление сплетения тонких корней. При этом обнаружится, что корни успели закрыть и дренажное отверстие в днище контейнера. Кроме того, если бонсай начинает требовать больше воды, что могло быть обусловлено возможной сменой погоды, —это верный признак того, что почвы уже недостаточно для удержания влаги в течение определенных промежутков времени между поливами. Только накопленный опыт позволит создателю микросадов с уверенностью определить время от одной пересадки из контейнера до другой. Нельзя позволять корням разрастаться во внутреннем пространстве контейнера. Все равно их придется удалять при пересадке, и нечаянно могут быть удалены и необходимые корни, что наносит растению ненужные травмы. С другой стороны, если через год обнаружится, что корни заполнили контейнер лишь частично, следующую пересадку можно производить только через два года. В основном используются такие же контейнеры (может быть, даже чуть меньшие по размеру, чем изначальные). Исключением из правила являются те случаи, когда после длительного периода выращивания эстетический облик дерева определенно требует контейнера иного размера и иной формы для соблюдения пропорциональности элементов бонсай. Может случиться и так, что стиль и облик дерева намеренно изменяются в процессе. Например, дерево можно держать в начальном контейнере больше положенного срока с целью утолщения ствола, т.е. под бонсай подбирают заведомо больший контейнер, а когда достигнута желаемая толщина ствола, растение может быть пересажено в контейнер, величина которого соразмерна с масштабами бонсай.

Технические процедуры пересадки в основном те же, что и при начальном высаживании в контейнер. Обкручивание проволокой, затем повторное обкручивание, подрезка —все те же операции, о которых шла речь ранее, — выполняются по мере необходимости. Удаляется до семидесяти процентов старого грунта. Клубок мочковатой корневой системы должен быть оставлен, а все корни, толщина которых превосходит допустимую, — отрезаны. Тонкие корни тоже подрезают, чтобы они образовали компактное сплетение и только на два сантиметра выступали из оставшейся части земли. После обрезки каждый тонкий корень ветвится. Таким образом в два раза увеличивается число тонких корней, у которых повышается способность к по-глощению питательных веществ и воды.

Вслед за этим производится высаживание с выведением на поверхность любых новых утолщенных корней, приемлемых для того, чтобы символизировать бонсай.

Деревья на скалах или корнями уходящие в скалы (до дна контейнера), естественно, пересаживают реже, чем другие бонсай. В первом случае удаляют мох, счищают старую почву и вместо нее добавляют новый компост, подрезают чрезмерно длинные корни. В довершение композицию устилают мхом, производят полив. В том случае, когда дерево не вынимают из скалы отдельно, а вместе с камнем перемещают в другой контейнер как единое целое, все дальнейшие процедуры осуществляют как с любым другим бонсай.

Каждодневный уход

Прежде всего необходимо обеспечить доступ к бонсай свежего воздуха и солнечного света.

Бонсай должен находиться в таком месте, куда обеспечен доступ солнечного света по меньшей мере на три-четыре часа в день. Свет играет исключительную роль в нормальном росте растения, без него ветви чересчур удлиняются и израстаются.

Полив — процедура жизненно важная для бонсай. Бытует мнение, что лишение дерева воды и питания может привести к превращению его в карликовое. Однако это полностью противоречит имеющимся фактам. Для того чтобы предстать во всей красе, с цветами, плодами, богатой здоровой листвой (и все это в ограниченном пространстве), растению необходимы и вода, и питательные вещества в больших количествах. Из-за малых размеров контейнера для бонсай корни растения не могут разрастаться в разные стороны в поисках воды и пищи. Растение полностью зависит от того, как поставляется ему влага и питание.

Поливать бонсай нужно сразу же, как только поверхность почвы начинает высыхать. При поливе все корни должны получить свою долю влаги. Для регулярного полива лучше всего использовать тонкоструйную лейку или садовый шланг с тонкоструйной насадкой. Первейшая необходимость — осуществлять полив до тех пор, пока потоки воды будут просачиваться через дренажные отверстия в днище контейнера. К сожалению, начинающему любителю порой приходится наблюдать, как гибель бонсай наступает от того, что после полива влажным оказывался только верхний слой почвы, тогда как корни и почва ближе к дну контейнера оставались совершенно сухими.

Очередной полив, как правило, производится к моменту высыхания поверхностного слоя почвы и должен быть достаточно обильным (за исключением тех случаев, когда один полный полив уже был в течение дня и верхний слой почвы еще сохраняет влагу к моменту начала второго полива). До следующего полива достаточно только слегка опрыскивать растение.

Некоторые породы хвойных деревьев, например сосна, успешно разрастаются при малом количестве воды. Земляная смесь для такого бонсай содержит песок в большей пропорции, чем обычно. Однако вместо того, чтобы давать таким растениям меньший объем воды, целесообразнее просто реже поливать их, т.е. позволять почве высыхать больше, чем это позволительно в отношении других пород.

В некоторых других ситуациях к поливу надо подходить с чрезвычайной осторожностью, и здесь уже первостепенное значение приобретает умение верно оценивать ситуацию. Так, бугенвиллеи в момент зацветания меньше, чем многие другие растения, нуждаются в частом поливе. Мох, придающий бонсай привлекательный естественный вид, не будет разрастаться при соблюдении режима полива, соответствующего потребностям дерева. Поэтому частые опрыскивания мха могут быть включены в промежутки между редкими, но обильными поливами. Аналогичным образом осенью, когда набухают цветочные почки и намечается опадание листьев, таким весенне-цветущим деревьям, как персик и слива, требуется меньше воды, и полив нужно сочетать с частым опрыскиванием мха.

Наиболее благ оприятное время для полива — утренние и вечерние часы, когда не слишком палят солнечные лучи. Каждый любитель бонсай может на практике определить для себя наиболее удобное время поливов и в дальнейшем четко придерживаться выработанного расписания. Помимо увлажнения почвы в контейнере, бонсай тоже нуждается в опрыскивании водой каждые три-четыре дня для смывания пыли. Хвойные породы особенно любят, чтобы им регулярно освежали водой хвою.

Необходимо осуществлять контроль за дренажем бонсай. Если черепки над отверстием, сухой мох или другой фильтрующий материал размещены правильно, меньше вероятности, что отверстие забьется почвой. Тем не менее такое может произойти, и верным признаком этого явится то, что земля в контейнере не высыхает, как прежде. Необходимо как можно быстрее ликвидировать возникшие неполадки. Для этого растение извлекают из контейнера вместе с землей, поправляют дренаж и перед тем, как возвратить бонсай на место, на дно контейнера насыпают тонкий слой земли.

Если ком земли хотя бы немного крошится, целесообразно провести всю процедуру пересаживания в контейнер от начала и до конца, даже если это время не соответствует сезону пересаживания. При выполнении этой операции нельзя оставлять дренажное отверстие закрытым. Прежде всего, это губительным образом отразится на почве — она закисает (особенно это касается глазированного контейнера, с поверхности которого происходит меньшее испарение воды по сравнению с обычным глиняным горшком).

В обязательном порядке производится прополка сорняков, которые отнимают у бонсай пищу и влагу из почвы. Грунт в контейнере необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя опавшие листья и цветы. То же самое относится и к погибшему мху.

Растения, к которым солнечный свет поступает только с одной стороны, следует периодически поворачивать во избежание одностороннего развития. Можно обкрутить проволокой чересчур отросшие ветки. Период покоя — хорошее время для подчистки рубцов, оставшихся после удаления большой ветки. Эту операцию производят острым ножом до образования углубления, при этом надо действовать осторожно, чтобы не поранить кору. Возникшее углубление со временем затянется новой корой, которая сгладит уродливый рубец. Сломанную ветвь также можно обработать аналогичным образом. Это усиливает впечатление отбонсай как от естественного дерева, многие годы подвергавшегося разрушительным силам стихии.

Так же, как и всякие другие растения, бонсай подвержен нападению вредных насекомых. Борьба с такими из них, как тля, черве-цы и гусеницы, ведется обычными для садоводства методами. Например, опыление инсектицидами уничтожает тлю и гусениц, а опрыскивание веток и листьев метиловым спиртом, промывание их водой с мылом способствует ликвидации червецов. Обычными способами ведется борьба с болезнями, иногда возникает необходимость изменения почвенного состава.

И еще одно из главных правил: надо щедро питать бонсай.

Рекомендации по культуре бонсай

Ниже обобщаются основные принципы и правила, необходимые при выращивании бонсай:

1. Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям.
2. Используйте простые контейнеры с подходящими дренажными отверстиями.
3. Старайтесь правильно размещать растение в контейнере.
4. Высаживайте дерево в контейнер и пересаживайте его из контейнера в контейнер в соответствующее время года.
5. Проводите регулярно обрезку для создания ветвистой кроны.
6. Держите бонсай на открытом воздухе.
7. Обеспечивайте достаточное, сбалансированное питание, используя подкормку удобрениями.
8. Применяйте мягкие удобрения.
9. Следите, чтобы не образовались воздушные полости при высаживании и пересадке растения.
10. Обеспечивайте максимальный доступ солнечного света со всех сторон бонсай.
11. Давайте воду в таком количестве,чтобы она стекала через дренажноеотверстие.
12. Регулярно следите за дренажем.
13. Обеспечивайте регулярный полив растения даже во время вашего отсутствия.
14. Как можно чаще осматривайте бонсай, выявляйте вредных насекомых и пороки.
15. Ставьте конечной целью выращивание «взрослого» или «векового» дерева.
16. Добивайтесь, чтобы вся композиция бонсай выглядела естественно и гармонично.

Противопоказания

1. Не берите растения с большими листьями, цветами и плодами.
2. Не избирайте стиль, неприемлемый для тех или иных пород.
3. Не применяйте для декорирования неестественные предметы.
4. Не используйте тупые режущие инструменты.
5. Не стремитесь получать цветы и плоды прежде, чем бонсай примет заданную форму.
6. Не обрезайте старые деревья хвойных пород.
7. Не балуйте бонсай, давая чересчур много пищи или защищая его сверх надобности.
8. Не придавайте стволу и ветвям неестественную или симметричную форму.
9. Не смешивайте органические и минеральные удобрения в одном растворе.
10. Не держите бонсай на земле.
11. Не затягивайте слишком сильно растение проволокой: это приводит к нарушению сокодвижения и наносит повреждения коре.
12. Не держите дерево «под проволокой» слишком долго.
13. Не поливайте часто хвойные деревья.
14. Не уменьшайте размера бонсай до такого предела, когда перестают быть видны его естественные признаки.
15. Не допускайте, чтобы получился бонсай вычурного вида.
16. Не отказывайте бонсай в удовлетворении всех его требований.

О высоте бонсай

Насчет высоты бонсай не существует твердого предписания.

Бонсай может быть размером всего в несколько сантиметров, а может быть довольно внушительным экземпляром, достигая высоты двух метров.

Следующий пример показывает, как само дерево диктует предел своего роста в культуре бонсай. Краснотычинник, или калистемон (Callistemon lanceolatus), имеет плакучую форму и зацветает только на кончиках веток — следовательно, высота его должна быть достаточной, чтобы демонстрировать эти отличительные признаки.

Средняя высота бонсай от 20 см до 1 м; бонсай меньшего размера выращивать труднее — особенно много сложностей связано с поливом.

Рекомендуется остановить свой выбор на бонсай среднего размера.

Возраст бонсай

Глядя на бонсай, многие интересуются возрастом дерева. Однако истинный возраст растения не имеет никакого значения. Значительно важнее формального хронологического показателя иллюзорно воспринимаемый «возраст» дерева со всеми вытекающими отсюда внешними признаками и достоинствами.

Обычно возраст бонсай отсчитывают с того момента, когда он был посажен в контейнер. В то же время, если бонсай вырастает из молодого дерева, развившегося в естественных условиях, не представляется возможным определить возраст растения.

Каждый любитель бонсай мечтает вырастить миниатюрное дерево, которое по своему облику будет походить на дерево в «возрасте», «вековое» дерево. Ниже приведены некоторые советы по этому поводу. Отдельные замечания так или иначе уже упоминались в предшествовавшем описании, однако полезно их еще раз подытожить.

Ствол

Наиболее важный признак, указывающий на возраст дерева, — толщина ствола. В течение одного-двух лет дерево может расти в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку, стрижку — все эти операции производят так же, как и для бонсай в контейнере. Если у кого-то нет возможности выращивать бонсай в земле, на приусадебном участке, то в этом случае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контейнер и затем (после того как достигнуто ощутимое утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам соответствующий бонсай.

Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника) ствол медленно поддается утолщению. На это уходит по меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсай.

Два признака — толстое основание и сужение к вершине — придают стволу ощущение толщины. Утолщению ствола способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине такие ветки оставляют на дереве до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина. После удаления веток дерево приобретает своеобразный «корявый» вид. Поверхность среза в том месте, откуда была удалена ветка, впоследствии вновь зарастает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно будет производить впечатление дерева, «повидавшего виды» за свои «годы». Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста. Проволока дает возможность стволу разрастаться в ширину, но она должна быть снята, как только будет достигнута желаемая толщина, и до того момента, когда стволу будут нанесены повреждения.

При выборе молодого дерева в качестве объекта будущего бонсай прежде всего следует исходить из толщины ствола. Придание формы дереву путем тщательной подрезки и обкручи-вания проволокой может превратить его в более привлекательный бонсай, при этом толщина ствола даст ощутимые преимущества.

Есть схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола. Суть ее состоит в том, что высокое дерево в контейнере, с изначально толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие любители бонсай, хотя немало времени уходит на то, чтобы привести в пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей. Например, ветка, используемая для образования вершины совместно со стволом, должна быть пропорциональна остальной части ствола. Оставленные ветви потребуют определенного времени на то, чтобы восстановить свои правильные пропорции. И хотя метод осуществляется поэтапно, а после каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать, пока дерево восстановится, все же конечный результат вознаграждает за издержки во времени.

Корни

Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет.

При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках подходящие корни могут быть выведены на поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону, противоположную месту нахождения корня, с тем чтобы вывести его на поверхность.

Можно сделать так, что дерево само обра-зуеттребуемые корни. Прежде всего растение должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту на три-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, где намечено отрастание поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12—15-сантиметровым слоем почвы. Через год вокруг ствола из оголенной его части начинает развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсай. Наиболее толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие периферические части засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.

Ветви

Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху — это зависит от особенности про-израстания конкретного вида. В такой манере растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсай способствует формированию зрелого облика растения в противовес направленным вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы можно было четко видеть нижние очертания ветвей. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), отчего ровно просматривается все очертание дерева.

Характер бонсай

Деревья в зрелом возрасте имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем больше приходится сокращать новый прирост в очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсай.

Незаполненные листвой участки тоже представляют определенную значимость — они призваны нарушить однообразную тяжеловесность массы листьев.

Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив — они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник бонсай задумывает показать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола дерева. Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название—«джин». В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе. Деревья с расщепленными стволами и трещинами невольно вызывают ощущение вечности. Растения, выращиваемые в стиле «Дерево, согнутое ветром», часто передают ощущение разрушительного действия времени.

Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была освобождена от коры, можно покрыть известью — она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Соединенные вместе две эти смеси кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают.