История этой своеобразной области растениеводства уходит в глубь столетий. В VI веке вместе с буддизмом из Китая в Японию пришло искусство чайной церемонии, икебаны (составления букетов), позднее — бонсай. Первое упоминание о нем можно найти в письменах периода Камакура (1192—1333 гг.), где встречаются изображения карликовых деревьев естественной формы.

В 1914 г. в Японии состоялась первая национальная выставка бонсай, а начиная с 1934 г. в Музее искусств токийской метрополии такие выставки проводятся ежегодно.

С начала нынешнего столетия бонсай выходит далеко за пределы Японии. В 30 странах мира существует около 120 организаций, объединенных в Международную ассоциацию бонсай. В последнее десятилетие ежегодные выставки стали традиционными для любителей этого искусства в США, Чехословакии, Германии и других странах. Более 600 тыс. карликовых деревьев выращивается в различных уголках земного шара. Однако одна из самых крупных коллекций находится в саду японского императора. Некоторым растениям здесь более 300—400 лет. Бережно, как дорогие реликвии, передаются они из поколения в поколение.

В японском языке слово «бонсай» означает не просто карликовое растение, а культуру выращивания растений на подносе или в неглубоком горшке, блюде, поддоне.

Японцы не ограничиваются одними деревьями, предметами бонсай становятся кустарники, ползучие и даже травянистые растения.

Бонсай можно представить и как дерево или любое другое растение, рассматриваемое через уменьшительные линзы. Будущий фитодизайнер должен осознавать: то, что он намеревается создать в бонсай, является повторением взрослого или старого дерева в миниатюре с сохранением всей красоты данного вида. Хотя, конечно, полного повторения в миниатюре добиться невозможно. Так, невозможно сохранить то же самое количество ветвей, а размер листьев уменьшается не в строгой пропорциональности к натуральной величине. Естественно, что сильная густота ветвей не может быть воспроизведена в бонсай; так же трудно создателю бонсай повторить всвоем произведении часто встречающееся в природе пренебрежение к параллельным линиям и переплетающимся ветвям.

Понятие бонсай в расширенном толковании следующее: художественно идеализированное натуральное дерево в миниатюре, выращенное на подносе или в неглубоком горшке, плошке. Эта специфическая область декоративного садоводства представляет собой счастливый союз науки и искусства.

Бонсай в законченном виде складывается из следующих основных элементов: растения, грунта и горшка. Все вместе они образуют единое живое творение красоты, призванное долго, быть может, всю жизнь радовать глаз своего создателя. Таким образом, задача состоит не только в том, чтобы вырастить в контейнере здоровое растение, но и в создании единого гармонического целого из трех упомянутых элементов, причем каждый из этих элементов должен иметь свой естественный и привлекательный вид.

Бонсай обладает всеми признаками своего крупномерного прототипа: у него есть ствол, кора, ветви, листья, цветы, плоды; он так же произрастает в почве, обнажая выступающие корни, в общем, повторяет модель произрастания дерева естественной величины. Грунт должен выглядеть натуральной частью рельефа, тщательно подобранные камни-«скалы» и мох — вызывать ассоциацию с природным лесным ландшафтом.

Контейнер предпочтительно выбирать как можно проще, цвет и форма его не должны быть навязчивы, а наоборот — выгодно оттенять цвет и форму растения. В этом случае контейнер становится естественным составным элементом этого трехмерного дизайна. Получившийся бонсай, таким образом, будет удовлетворять эстетическим требованиям и создавать хорошее настроение,которое бывает, когда мы смотрим на живописный лесной пейзаж, рощицу на склоне холма, лесную лужайку и т. д.

Культура бонсай предусматривает определенные основополагающие решения, агротехнику и методы.

Если вы поедете за город, то сможете найти там маленькие деревья, выдержавшие все непогоды. Так, между скал, на бедной почве можно обнаружить много разновидностей фикуса. В течение многих лет они закалялись в трудных условиях и в конце концов превратились в почти готовый бонсай. Если такое дерево откопать и, придав форму, пересадить, то это уже будет бонсай. Возможно, корни деревца окажутся недостаточно развитыми. В этом случае полезно пересадить его в землю на год или более (продолжая тем временем работать над формой), чтобы у растения развилось как можно больше поверхностных корней. После этого деревце надо выкопать и пересадить уже в качестве бонсай.

Начинающий любитель бонсай поймает себя на том, что присматривается к растущим вокруг деревьям и оценивает их с точки зрения выращивания в миниатюре. Рекомендуется направить усилия на то, чтобы узнать их названия (если они не были известны). Помимо этого, очень скоро появится интерес к красоте формы, а затем азартное желание превзойти природу, вырастив бонсай в домашних условиях. Во время прогулок, путешествий следует упорно отыскивать интересные образцы, чтобы по возвращении среди прочего груза обязательно присутствовала и корзина с исходным материалом для будущего бонсай. В нашейстране, где бонсай занимаются еще немногие любители, каждый опыт, каждый проведенный эксперимент приносит большую пользу, особенно если это касается выращивания дикорастущих местных доступных видов.

Стили бонсай

Существует несколько основных стилей бонсай.

Теккан (chokkan)

Теккан — «прямостоячее дерево». Абсолютно вертикальный ствол устремлен в небо: прекрасной формы корни, вросшие в землю и направленные во все четыре стороны, создают впечатление надежности; ветви симметричны, крона образует треугольный силуэт. Этот классический стиль наиболее подходит для хвойных и вечнозеленых растений.

Моеги (moyogi)

Моеги — «свободное прямое дерево». Вершина дерева должна быть точно над тем местом, где находится основание ствола. Сам ствол может принимать слегка изогнутую форму. При этом наибольший изгиб приходится на нижнюю его часть.

Хокидати (hokidachi)

Хокидати —«метла». Стиль относительно прост для формирования, в дальнейшем легко поддерживается. Главное условие — абсолютно прямой ствол, ветви образуют крону, напоминающую раскрытый веер или метлу. Нижняя треть ствола должна быть без ветвей.

Кэнгай (kengai)

Кэнгай —«каскад». Ствол и ветви направлены резко вниз и символизируют дерево, растущее на крутой скале, подвергающейся частым обвалам, воздействию мощных ветров. Для этого стиля подходят только растения,встречающиеся в экстремальных природных условиях: сосны, можжевельники, кизильники.

Сокан (sokan)

Сокан — «растущие вместе». Дерево с двумя полностью разделенными или сросшимися у основания стволами и общими корнями. В молодом возрасте формируют два побега — один более мощный (основной), другой — меньших размеров, слегка наклоненный в сторону. Гармонично сочетаясь, образуют прекрасный бонсай.

Специалисты рекомендуют выбирать виды, легко переносящие деформацию ствола и ветвей, небольшой объем почвы,обрезку кроны и корневой системы. В Японии отдают предпочтение хвойным, вечнозеленым и листопадным деревьям с мелкими листьями, цветками и плодами: криптомерии японской, тису ягодному, различным видам сосен, можжевельников, елей, кленов, буков, вязов, дзельк-вы, гинкго. Охотно выращивают айву японскую, цитрусовые, яблони, сливу умэ, азалии, камелии, пироканты, глицинии, имеющие красивоокрашенные листья, цветки и плоды. В других странах любители бонсай широко используют виды местной флоры, отдавая предпочтение экземплярам, растущим в природе в экстремальных условиях.

Классический бонсай принято в течение всего года держать на открытом воздухе. Лишь во время цветения или плодоношения его вносят в дом. В странах с суровыми зимами бонсай выращивают постоянно в комнатных условиях, поэтому используют теплолюбивые виды: пальмы, фикусы, аралиевые, толстянковые. Однако и им необходим период покоя, который приходится на самое холодное и темное время года.

Когда впервые видишь бонсай, поражают и очаровывают удивительная гармония размера и формы, их идеальная пропорциональность. Тонко подмеченное в природном пейзаже точно повторяется в его миниатюрном фрагменте. Любуясь искусством бонсай, можно перенестись на отвесный утес или залитую солнцем лесную поляну, заметить пробуждение весны и наступление холодов, наблюдать изменения, происходящие в природе, учиться любить и понимать ее.

С чего начать?

Одна из первых проблем, которую предстоит решить, —это с чего начать бонсай. Существует немало доступных способов, и каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки.

Первый способ — посеять семя и наблюдать, как из него вырастает сеянец, потом — молодое деревце, которое с вашей помощью превращается в изящный бонсай желаемой формы. Хотя этот метод и требует больше всего времени, но именно он приносит наибольшее удовлетворение.

Второй способ —выращивание бонсай из черенков и отводков, в том числе и из воздушных. Больше всего этот способ подходит к вьющимся растениям — кустарникам и некоторым видам деревьев.

Прежде всего нужно выбрать соответствующую ветку (такую, в которой бы уже проглядывался будущий бонсай). Будущий ствол должен иметь явные ветки (т. е. «раскидистые ветки»). Воздушный отводок можно сделать по своему усмотрению, чтобы вырастить корни бонсай, а ветку нужно отрезать уже после того, как хорошо развились корни. Затем дерево следует пересадить в контейнер. В такой модели растение можно культивировать в течение нескольких лет. Трудности заключаются прежде всего в том, как найти подходящую ветку. Кроме того, столь желательные для бонсай (поскольку придают деревцу солидность!) простирающиеся по земле неглубокие корни при естественном росте развиваются очень медленно.

Третий способ, употребляемый в бонсай — применение прививки. Преимущество данного способа — это использование в качестве привоя короткого побега. Особенно подходит этот способ для цветущих и плодовых деревьев. Недостаток его в том, что остается заметным место прививки. Однако этот дефект можно скрыть путем формирования кроны, или использовать привитые растения в том стиле бонсай, когда это не бросается в глаза.

Четвертый метод (и, пожалуй, лучший для начинающих) —это выбор и приобретение в питомнике подходящего деревца, обладающего достаточно толстым стволом и определенным количеством ветвей. Они-то и позволяют придать конечную форму бонсай, который уже прожил в контейнере несколько лет и, следовательно, адаптировался к жизни в ограниченном пространстве. После тщательной стрижки и обкручивания проволокой в этом растении через какой-нибудь час уже будут проступать очертания будущего бонсай. Два года уйдут на то, чтобы довести его до зрелого состояния, и после растением можно будет наслаждаться, оценивать его достоинства.

В последнее время очень популярны стили бонсай из нескольких деревьев (от 3 до 13 и более), а также микроландшафты, имитирующие небольшие участки леса. При размещении их в контейнере берут нечетное количество деревьев, избегая симметрии: высокие располагают впереди, маленькие—сзади и с боков. Ниже приводятся некоторые из таких стилей.

Нэцуранари (netsuranari)

Нэцуранари — «стоящие солдаты». На дно контейнера укладывают выбранное дерево и ствол присыпают землей. Ветви, которые тронутся в рост, необходимо направлять вверх. Они со временем образуют как бы отдельно стоящие деревца, напоминающие лес.

Есэ-уэ (yose-ue)

Есэ-уэ — «из многих деревьев». Так же, как и предыдущий стиль, имитирует лесной ландшафт. Растения, лучше одного вида, полученные из семян, черенков, найденные в природе, размещают в контейнере. Наиболее подходят для этого сосны, туи, криптомерии, березы, буки, грабы, дзельквы, клены.

Иситзуки (ishitsuki)

Иситзуки —«цепляющиеся за скалу». Растения, живущие на вершинах гор или на пустынных морских островах. Один из самых сложных и эффектных стилей бонсай. Для его формирования прежде всего подбирают камень, который будет имитировать скалу или остров. Можно использовать многие виды деревьев, в Японии наиболее любимы сосны и клены. В течение нескольких лет у них выращивают длинные корни, которые затем обовьют «скалу». Иногда в камне делают углубление и туда высаживают одно или группу растений разных видов. Для этого стиля подходит плоский поднос, в который наливают воду, чтобы создать образ острова.

Можно использовать и сочетания основных стилей бонсай.

Почва

Различные виды растений требуют определенных почвенных условий. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, необходимо уяснить некоторые основополагающие приемы.

Полноценная почвенная смесь, предназначенная для бонсай, должна удовлетворять следующим требованиям: сохранять влагу, содержать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структура почвы должна обеспечивать дренаж, во избежание закисания и загнивания тонких корешков. С другой стороны, почва призвана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. Хорошую земляную смесь составляют из глины с перегноем,гумуса и крупнозернистого песка — все это замешивают в пропорциях, соответствующих каждому конкретному типу почвы, характеризующему условия произрастания дерева в естественных условиях.

Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно отыскать в самых различных местах. Гумус в достаточном количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов. Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить в смесь лиственный перегной. Песок в земляной смеси выполняет двойную роль: с одной стороны, он способствует дренажу, а с другой — разрастанию тонких корней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питательные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он раздваивается на два самостоятельных корешка с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом еще более тонкие корешки. Поэтому крупнозернистому строительному песку отдается предпочтение перед мелким речным.

Смесь образующих — содержащий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, — составляют в следующей пропорции: восемь частей глины-перегноя на одну часть песка. Некоторые конкретные виды растений требуют добавления дополнительных ингредиентов, например костной муки.

Хвойным породам необходим хороший дренаж. Поэтому для этих растений предлагается следующая пропорция почвенных компонентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении составных почва становится более рыхлой и лучше пропускает воду. Для увеличения рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки.

Один из видов смеси, частично используемых в некоторых местах для замены грубост-руктурной почвы, может быть приготовлен из равных частей битого кирпича, коровьего навоза и ила. Все эти компоненты смешивают с водой, после чего разрыхляют и просушивают на солнце в течение двух-трех месяцев. Таким образом достигается достаточная степень стерильности. Полученная смесь имеет твердый состав. Ее можно растолочь и просеять в различных размерных фракциях.

Контейнер

Третий компонентбонсай — контейнер. Выбрать подходящий контейнер совсем не просто, так что от любителя растительных миниатюр потребуются определенные усилия, чтобы решить эту проблему.

По своим параметрам контейнер должен полностью соответствовать габаритам своего будущего растения. Если изначально в контейнере не предусмотрено дренажное отверстие, и в керамическом, и в цементном контейнере просверлить такое отверстие можно с помощью обычной ручной дрели.

С эстетической точки зрения контейнер должен гармонично сочетаться с обликом растения. Следует отдать предпочтение контейнеру несложному по дизайну, простому и элегантному по исполнению, не доминирующему в общем облике, а органично вписывающемуся в него. Конечно, выбор окраски и формы контейнера можно отнести на личный вкус автора бонсай, хотя в порядке общих соображений можно отметить, что светлые или яркие тона больше подходят для цветущих деревьев. При этом окраска контейнера служит какдляоттенения, так и для контрастирования с цветами растения. Для нецветущих растений лучше подходят контейнеры нейтральных тонов (можно серые, коричневые, голубые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в общую тональность композиции.

С точки зрения стиля бонсай прямоугольная и овальная формы контейнера более всего соответствуют правильному прямостоячему и наклонному стилям. Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказываются равноценными или даже более соответствующими. Естественно, что в стиле «Каскад» напрашивается использование высокого контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсай основательность и устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на расстоянии одной трети длины контейнера от края емкости, поскольку в этом положении самая большая ветвь (прямостоящий стиль) или большая часть дерева (стили «Наклоненное дерево» и «Дерево, согнутое ветром») простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если его поместить ближе к центру.

Любители бонсай, уже достаточно искушенные в этом деле и не боящиеся риска, могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.

Вспомогательные материалы

Окончательно картину бонсай довершают сопутствующие вспомогательные материалы в виде камней и мха. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соразмерные с габаритами дерева вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражают те или иные мотивы в задуманном ландшафте.

Например, в композиции «Дерево, нависшее над утесом», камни употребляют для имитации утеса. Что касается мха, его использование дает большой эффект. Мох помогает сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или ог сильного дождя. Его мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор.

Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить в верхний слой почвы, где он будет успешно разрастаться.

Инструменты

В бонсай требуется не так много специальных инструментов. Необходимо иметь пару прочных секаторов, наподобие тех, что используются для обрезки роз, пару острых нож-ницсдлинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания формы дереву предпочтительна медь, потому что этот металл мягче и податливее других.

По мере возрастания опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бон-сай все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуется, по возможности, поместить на поворотный круг, который следует поворачивать в нужных направлениях во время работы.

Формирование растения, пересадка, уход

Время года

Перед тем как приступить к формированию бонсай, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.

При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило — все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, начинается рост почек.

Любители бонсай непременно должны принимать в расчет местные климатические условия. Например, в холмистых районах набухание почек происходит на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы — сосну и ель—высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных—месяцем позже. Следовательно, для своего питомца создатель бонсай должен определять время созревания листовых почек.

Определение стиля и придание формы

Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсай, приобретенными в питомнике.

После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стилебонсай оно будет формироваться. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля «Каскад». Дерево, ветви которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю «Дерево, согнутое ветром». После того как сделан окончательный выбор стиля, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая часть дерева будет лицевой, а какая — обратной. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсай пространственную глубину.

В соответствии с будущим обликом зрелого бонсай подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удалить сухие ветви, ветви на нижней трети ствола, а также ненужные ветки между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви скорее всего придется укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают с частью ствола дерева (без пенька), в этом случае «рана» заживает, не оставляя никакого следа. В тех случаях, когда ветви растут непосредственно друг против друга, одну из них удаляют, чтобы избежать симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ветку, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться без нее. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти — из-за этого ствол приобретет дополнительный объем; кроме того, эта ветвь как бы подчеркивает «возраст» дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать ее часть для достижения заданной пропорциональности дерева. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.

Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона была более ветвистой.

О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.

Важный пункт на данной стадии работы — выведение на поверхность корней. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы обеспечить появление на поверхности толстых разветвленных корней. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже и затем осторожно вывести на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсай. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может потребовать сильного наклона дерева в противоположную сторону.

Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево вручную осторожно наклоняют, чтобы, образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально воссоздают картину будущего изгиба, попутно устанавливают толщину проволоки, достаточную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибепробуют степень кривизны ствола, чтобы зафиксировать место наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медная проволока может быть предварительно прокалена или размягчена на огне или в горячей золе. От холода проволока также становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Можно использовать и старую медную проволоку, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один конец проволоки глубоко и прочно внедряют в грунт как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой обкручивают проволоку вокруг ствола по спирали, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки — в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться. Несмотря на то что проволочное натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к стволу, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки вокруг ствола должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем следует предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или кустарника. Такая практика придаст руке уверенность, и сам процесс обкручивания проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.

При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, делать это нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутреннем изгибе. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.

Затем следует наклонить ветви в избранном направлении. Делается это уже знакомым способом. Обкручивание нужно начинать с нижней ветви и двигаться к верхним до тех пор, пока все ветви не будут надежно зафиксированы проволокой. Конец проволоки закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем витки наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны —против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз.

Две ветви могут быть изогнуты одним большим куском проволоки. Обкручивание нужно вести с центра или с развилки нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви. Ее обкручивают аналогичным образом.

Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые ранее были накручены вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг друг у. При помощи проволоки сгибают (обкручивают) маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Кончики веточек направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то от такой неестественной позиции у ветки резко сократится жизнеспособность и в конце концов это приведет к ее гибели.

Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветви. Не следует злоупотребля гь нов горными обкручи-ваниями одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения приводит к его ослаблению.

Если кора растений явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть речи о применении проволоки, — нежная кора их не способна выдерживать натяжение, которое необходимо для фиксации изгиба. В эгих случаях вместо проволоки в ход идет клейкая лента, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой —крепко фиксируют, предварительно сделав один вигок вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать наклон ветки без риска причинить ей какой-либо вред. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период. Однако перед тем как применять данный метод, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы выдерживать натяжение ленты. Например, успешно применяется клейкая лента у фикуса бенгальского.

Прочие методы формирования ветвей — это уже дело импровизации. Прекрасный способ придания формы деревьям с «плакучим характером» — давать нагрузки на ветви. Камешек или какой-либо другой утяжеленный предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас принимает поникший вид. Кстати, вес нагрузки должен быть определен достаточно точно, так, чтобы добиться желаемого наклона и в то же время не сломать ветку. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинни-ка, или калистемона, и плакучей ивы.

Первоначальное обкручивание дерева проволокой дает приблизительные контуры бонсай, который затем находит дальнейшее развитие при повторном обкручивании, затрагивающем и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.

Пересадка в контейнер

Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкручивания проволокой, необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие нужно закрыть кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие.

Поверх дна контейнера выстилают слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой — основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, соответствующие места заполняют небольшими комочками грунта.

При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. В равной степени плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая, — и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и осторожно постукивают по нему, аккуратнопридерживая рукой, чтобы высвободить ком земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням: направление острия всегда книзу, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не будет обследована половина или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви.

Подрезка корней

Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой — с другой, приблизительно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе корни не смогут обеспечивать достаточное питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отсекают ту часть, которая не повлияет на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, которые успели к этому времени развиться. Если у бонсай разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется достаточное количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьются новые корни. В противном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будут нанесены чувствительные повреждения.

Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично вписывались в верхнюю кромку почвы. На этой стадии работы иногда выясняется, что часть тонких корней нуждается в обрезке, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, делая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения пространства в контейнере. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево стоит в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под отверстием. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво сидит дерево в земле, пока не осу